Weiss nicht, ich habe nicht gegen den 'Einsatz. Wenn das vernünftig ausgelegt ist passt das. Einen billigen, nicht gekühlten und unterdimensionierten Regler würde ich nicht einsetzen.

Bei billigen Bootsreglern weiß ich nicht, ob das nicht prinzipiell ein F***-Regler mit nachgerüsteter Wasserkühlung ist der softwaretechnisch - und hardwaretechnisch - den Anforderungen im Boot entspricht.

Um da sicher zu gehen muss ich auch schon beispielsweise zu einem Schulze- oder YGE-Regler greifen. Das geht ins Geld.

Trotzdem - der nächste wird der 120er-Turnigy-Marine. Der hat gute Kritiken.

Hier noch einmal eine, vielleicht banale, Frage zur Wasserkühlung des BL-Reglers.
Ausgehend vom "Standard"-BL des OSE-AB ist der Turnigy Marine 60A eine gute und solide Wahl mit Wasserkühlung.

Kann man nun davon ausgehen, das ein BL-Regler, der für Dauerleistungen von 80, 90 oder mehr Ampere ausgelegt ist, in diesen Fall ohne Wasserkühlung genutzt werden kann, da dieser ja nur in Teillast dauerhaft betrieben wird und sich dadurch nicht entsprechend erwärmt?

Nach dem Prinzip: "Viel hilft viel!"

ALEX

ich bin mir nicht sicher, aber meine mal gehört zu haben, dass gerade im Teillastbereich der Regler die meiste Arbeit hat und entsprechend erhitzt. Bei Volllast macht er nur auf und lässt den Motor schwitzen. Ich lasse mich aber auch gerne nachschulen.

Um meine persönliche Neugier zu stillen: Wenn ich Dr. Google folge, finde ich folgende recht interessante Links zu dem Thema:

http://www.s4a.ch/eflight/reglerleistung.pdf
und
http://www.mikrocontroller.net/articles/Brushless-Controller_für_Modellbaumotore

Zusammenfassend, wenn ich es richtig verstanden habe:
Die Dinger arbeiten so, dass an 2 der drei Phasen - je nachdem wohin der Anker des Motors soll - Spannung anliegt, die 3. Phase nicht angeschlossen ist. Um zu regeln, regeln sie nicht ettwa die Spannung, die an den Spulen anliegt, sondern schalten sie in schneller Folge an und aus (zerhackt das Signal). Beim Ausschalten erzeugt die Induktivität der Motor-Spule und der Kabel eine Spannung an den FETS des Reglers, die durch den Widerstand des eigentlich geschlossenen FETS abfließt (ich hätte eher vermutet, dass das durch einen Kondensator abgeleitet wird...) -> Je öfter der Regler schalten muss, um runterzuregeln, desto heißer wird er in der Tat.

Kleine Korrektur: Beim Zerhacken wird die Spannung auf 0 gezogen und nicht ausgeschaltet -> der Strom fließt natürlich nicht über die geschlossenen FETS ab, sondern die, die Spannung auf 0 ziehen...

Bernhard, das ist genau das PDF, das ich zum Thema "Reglertechnik" immer wieder empfehle. Selbst wenn man es nicht in ganzer epischer Tiefe versteht, hilft es trotzdem jedem, die Zusammenhänge besser einzuordnen und selber ein Gefühl für die Technik zu entwickeln. Darum: highly recommended!!!

Eine Anmerkung ist noch recht wichtig: das PDF bezieht sich ausschliesslich auf Fluganwendungen. In der Luft wird ein Regler jedoch erheblich weniger gestresst als auf dem Wasser, da die Luftschraube in einem "elastischen", komprimierbaren Medium arbeitet, während der Bootsprop in "hartem" (nicht komprimierbaren) Wasser arbeiten muss.

Bei Lastwechseln z.b. beschleunigt ein Flugmodell verzögert, die Luftschraube greift nicht so "hart", sondern produziert in dem Moment sehr viel (reglerschonenden) Schlupf. Die Ströme gehen also in einer relativ weichen Kurve hoch. Der Bootsprop dagegen wird beim Beschleunigen / titschen massiv eingebremst; der Motorstrom produziert dann kurze, sehr harte Peaks im Regler, die ein Vielfaches der durchschnittlichen Reglerbelastung begtragen können. Das passiert im Flugmodellbau in dieser Form noch nicht mal bei den extrem beanspruchten Shockflyern.

Daher sind die Themen "Kühlung / Hablast / Leistungsreserven" bei uns noch sehr viel wichtiger als bei den Fliegern.

So, habe mich eben für das bisher immer empfohlene entschieden und im großen Auktionshaus geordert:

BL-Regler von Hobbywing SEAKING 60A (baugleich mit Turnigy Marine 60A)



ALEX